Несущий каркас можно сделать из обычных гладких брусков. Чтобы несущая конструкция была надежной, их крепят по обоим краям, постоянно сверяясь с показаниями уровня и отвесов. Желательно сделать разметку на стене для каждого бруска, чтобы между элементами обрешетки было равное расстояние. Ориентировочный размер брусков: 1,5х3 см или 2х4 см.
Не стоит забывать и об утеплителе – сначала укладывается гидроизоляционная пленка, которая будет препятствовать проникновению влаги в утеплитель, при этом пленка прикладывается гладкой стороной к утеплителю, а шероховатая будет направлена к вагонке. Пленку или фольгу (для бани этот материал предпочтительнее) укладывают внахлест (5-10 сантиметров), в качестве утеплителя можно использовать базальтовую или другую минеральную вату, нельзя использовать для внутренних работ пенопласт.
Если стены комнаты ровные, рейки могут быть не слишком толстыми – 1-1,5 см, к стене они крепятся при помощи гвоздей или шурупов, клей нежелателен. Если вы заметили, что снизу стена дома или бани немного влажная, то перед тем, как закрепить на стену бруски, на всю поверхность наносится водонепроницаемая замазка.
Если стены неровные или их поверхность необработанна, то сечение брусков должно быть больше, чтобы между отдельными элементами каркаса можно было уложить изоляционный материал. Можно подкладывать под рамку клинья, чтобы выровнять поверхность. Закрепить бруски можно при помощи винтов или болтов, используя шуруповерт. Подбирайте крепежи в зависимости от типа стен – для монолита, дерева или кирпича.
Расстояние между брусками может составлять 40-50 сантиметров, но выбирать крепление нужно так, чтобы каркас находился перпендикулярно направлению монтируемой вагонки. Можно обшивать баню или комнату не только вертикальной вагонкой, но и придать помещению оригинальность за счет необычного рисунка укладки: к примеру “елочкой”, “паркетным методом”, “по диагонали” – все зависит от вашего желания и навыков. В любом случае, доски должны прилегать к стене ровно и плотно. Если вам нужно обрезать вагонку, проще всего делать это маятниковой пилой, срез получается чистым, без “рваной” кромки. Также для упора в каркас можно крепить вспомогательные бруски – линия стыка будет более ровной.
Установку вагонки желательно начинать с потолка, а уж затем переходить на стены. Также для монтажа помимо гвоздей используются шурупы и металлические скобы. Чтобы замаскировать щели в углах, можно приобрести специальные уголки. Крепить планки можно различными способами: при помощи гвоздей, клипсы, которая устанавливается возле бороздки (этот вариант хорош тем, что в любое время вы сможете демонтировать вагонку, не повредив ее). Выпускается и вагонка с широкой защелкой внутри (смещенный профиль).
Если вы работаете с перфоратором, нужно следить, чтобы в стенах дома не было пустот, иначе крепеж попросту “провалится” в отверстие, в этом случае в пустоту вбивается деревянная заглушка, а уж потом гвоздь или ввинчивают шуруп.
Будьте осторожны, работая с углами комнаты: иногда для участка угла нужна планка меньше, чем стандартная вагонка – вам придется ее укоротить. Тщательно, до миллиметров измерьте ширину проема и распилите доску нужной ширины. Когда планка готова, ее нужно вставит в паз, чтобы со стороны, где будет следующая доска, осталось небольшое расстояние для крепежа. Так можно аккуратно заделать угол. Он может получиться острым, поэтому желательно округлить угол при помощи небольшого рубанка.
Часто при обшивке стен мастерам приходится сталкиваться с препятствиями вроде выключателей и розеток. Вместо того чтобы вырезать вагонку вокруг корпуса розетки, нужно его аккуратно разобрать. Не забудьте перед этим отключить электричество. Затем приложите кусок вагонки к розетке и отметьте на ней место для разреза, аккуратно при помощи лобзика выпилите отверстие, затем прикрепите вагонку и только после этого заново закрепите розетку и установите крышку на место. Светильники и выключатели закрепляют прямо на обшивке, при этом для металлорукавов высверливаются небольшие отверстия. Предметы интерьера можно закреплять на вагонке при помощи шурупов.
