Если вы владеете частным домом и у вас, вдруг, перемёрзла канализационная труба, не стоит отчаиваться.
Конечно, ситуация очень неприятная.
Вряд ли кто-либо из опытных работников обычных коммунальных служб захочет поспешить к вам на помощь. Они прекрасно знают, что это не тот случай, когда можно по быстрому подзаработать на чужом горе, ведь лёд, образовавшийся в трубе, это не засор, его просто так не зацепишь и наружу не вытащишь.
Соседи, скорее всего, посоветуют вам протолкнуть в трубу шланг и лить туда крутой кипяток. Если время упущено, то, увы, как правило, это ничего не даёт.
Наверняка, кто-нибудь, цинично умничая, посоветует вам менять трубы и расскажет, на какую глубину надо было их закапывать, и как надо было их утеплять. От таких советов вам станет только хуже и ещё тяжелее на душе.
Говорят, что существуют некие современные зарубежные технологии размораживания и те, кто применяет их в подобных случаях на бескрайних просторах нашей директивно отсталой Родины, но стоить это будет, наверное, слишком дорого.
Так что же вам делать? Смириться с непредвиденными расходами или приспособиться к отсутствию удобства и терпеливо ждать середины лета?
Перемёрзнет канализационная труба в зимнее время или не перемёрзнет, зависит не столько от размера её внутреннего диаметра и не столько от силы морозов, сколько от, грубо говоря, количества сливаемой в неё воды. Поэтому, экономя, достаточно холодной зимой, на расходе воды, вы рискуете столкнуться с проблемой, которая приведёт и к ещё большим финансовым затратам и к массе потерянных сил, нервов и времени. Поэтому, впредь, чтобы ваша канализация не перемерзала, не экономьте воду зимой.
Ну а что же, что же вам делать сейчас, когда непоправимое уже случилось?
Один мой хороший знакомый действовал следующим образом.
Ближе к весне, с ужасом обнаружив, что вода при сливе из унитаза вдруг начинает приподниматься вверх, а не улетать, как обычно, вниз, он, как и все, прежде всего, принялся лить в раковину мойки кипяток. Не помогло. Да и лить-то уже было некуда – труба заполнена до отказа.
Оказалось, что заполнен и колодец, расположенный почти что под фундаментом кухонной стены дома. Раньше с подобного рода катастрофами он не сталкивался, и не удивительно, что поначалу состояние его было близким к абсолютной панике. Однако, мысль продолжала работать и следующий шаг был, хоть и не совсем верным, но всё же и не бесполезным.
Он срочно купил за 160 рублей термостойкую пластиковую трубку внешним диаметром около 25 мм и длинной 8 метров, с целью ввести её в канализационную трубу с дворового колодца, достичь места промерзания и опять же атаковать лёд горячей водой уже непосредственно в упор, в лоб, а точнее сказать – в зад. Трубка ушла полностью, не встретив никакого препятствия, что немного огорчало (не получалось непосредственного контакта с наледью), но в то же время и радовало – восемь из 17 метров канализационной трубы стопроцентно всё ещё были свободны ото льда.
Между тем, надо было действовать дальше и, как ему не хотелось, а всё же пришлось расширять фронт аварийных работ, очищать от снега люк общего уличного колодца, и лезть в него. Попутная мимолётная надежда, что что-нибудь произошло на входе в центральную систему, не оправдалась, там всё было в порядке.
Та же самая пластиковая трубка, запущенная на этот раз со стороны улицы, показала, что затор начинается в шести метрах от общего колодца. Ситуация постепенно прояснялась.
Мой знакомый тут же надыбал у соседа шестиметровую гибкую арматурину и с новой надеждой запустил её в холодную, тёмную пустоту перемёрзшей трубы. Наивно потыкав издалека невидимую ледяную глыбину, он понял, что весь максимум бесполезных работ им полностью проделан и других вариантов избавления собственными силами от навалившейся на него и на его семью напасти просто не существует.
И тут ему очень и очень крупно повезло. Один его хороший знакомый сказал: «В нашей конторе канализация промёрзла на 10 метров. Мы отогревали её ТЭНом.
Ушло у нас на это недели две».
Мой знакомый про ТЭН понял не всё, но быстро сообразил, что это единственный реальный шанс и что у него-то растопить лёд получится быстрее, т.к. в его трубе длина промерзания составляет не более 3 м, а, скорее всего, даже и меньше.
И тут ему повезло ещё больше, чем очень и очень крупно – тот же самый его знакомый оперативно привёз ему уже испытанное спасительное приспособление собственной конструкции и 15 метров сталистой 5 мм проволоки для проведения точного промера со стороны дворового колодца (чтобы просто знать какую толщу льда придётся растапливать).
Визуально чудо-конструкция особого доверия не внушала. ТЭН – обычная прямая стальная трубка (диаметром, примерно, 12 мм) изогнутая в форме очень удлинённой по концам подковы (от внешнего края круглого изгиба до края контактных концов – сантиметров 75, а внешняя габаритная ширина – сантиметров 9).
«Использовать нужно только ТЭН, предназначенный для обогрева воздуха, – уточнил знакомый моего знакомого. – Мощность – 1000 w, чтобы проводку домашнюю особо не перегружать. Сами покупали, рублей за 200, в фирменном магазине, где всякая электрическая оснастка продаётся.
Прикинули – вроде подойдёт. Исходили из того, что основная задача ТЭНа – прогревать воздух и саму трубу, и растапливать лёд, а не вгрызаться в него. Посоветовались с продавцом, но он и сам усомнился и стал убеждать нас, что ничего из этого не получится.
Тоже мне, профессионал. Вот, собственно говоря, и всё.»
К ТЭНу был подсоединён длиннющий (метров 15) чёрный электрический провод с двойным изоляционным слоем. Оба контакта на ТЭНе тщательно обмотаны несколькими слоями хорошей изоленты ярко-весёлого жёлтенького цвета.
Кроме того, сам ТЭН с помощью 40 сантиметрового стального прута, растяжных проволочек из нержавейки и изоленты, был прикреплен к трубке из белого металлопластика (внешним диаметром – около 15 мм). Длина трубки – метра 4, для начала работ, а для наращивания использовался 30-ти сантиметровый кусок металлопластиковой трубки большего диаметра (около 20 мм) и ещё один 4-х метровый прогон тонкой трубки.
Стыки трубок для надёжности скрепления были обвязаны изолентой. Электрический провод тоже был прикручен изолентой к белой трубке через каждые 30-40 сантиметров. Ну и под контактами, к стальным трубкам ТЭНа снизу была прилажена с помощью тонкой проволоки небольшая дощечка (9 см на 5 см, толщиной 20 мм) на ширину самого ТЭНа, чтобы стекающая талая вода лишний раз не создавала предпосылок для короткого замыкания.
Вот и всё. Оставалось только уяснить технологию использования автоматического уничтожителя льда, запастись терпением и соблюдать все необходимые меры безопасности.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ С ТЭНОМ
Основной принцип работы прост: продвинув ТЭН в безнадёжно пустую трубу (со стороны «персональной» сливной ямы, или колодца общей канализационной ситемы), до соприкосновения с препятствием (ледяной пробкой), вы выбираетесь из колодца центральной системы (или из сливной ямы) и включаете штепсель в электрическую сеть.
Вскоре вы увидите, что из трубы начинает вытекать тоненький ручеёк талой воды – процесс пошёл.
После этого, если у вас канализационные трубы из металла (с внутренним диаметром до 15 см), следующее продвижение ТЭНа вперёд можно сделать часа через два или три, обязательно предварительно отключив розетку от сети (а если трубы керамические, диаметром до 15 см, то через 4-5 часов). За это время будет освобождено ото льда порядка 40 см, а может быть и до 1 метра трубы.
Снова спустившись в колодец и продвинув ТЭН вперёд до упора (более или менее выпрямляя при этом «несущую» металлопластиковую белую трубку), вы снова выбираетесь наверх, и, включив розетку, оставляете его в полном покое ещё на 2-3 часа (или на 4-5 часов для керамических труб).
Прогрев лучше продолжать и ночью, продвинув ТЭН попозже вечером, а в следующий раз пораньше утром и затем вновь войти в дневной режим работы.
ТЭН и электричество замечательно сделают своё дело, вам же нужно всего лишь набраться немного терпения.
До полной победы у вас может уйти не один день, а два, или три. А при многометровом промерзании трубы счёт уже придётся вести на недели – одна, две, а может быть и три. Зато ситуация будет успешно поправлена при абсолютном минимуме финансовых и физических затрат.
Главное, при работе с электричеством, соблюдайте все меры предосторожности и обеспечьте безопасность себе и людям, которые могут находиться поблизости.
Сразу просунуть ТЭН к заветной шестиметровой отметке моему знакомому не удалось, т.к. сверху вниз от образовавшейся ледяной затычки всегда идёт ледяная горка и чем ближе к месту начала полного промерзания, тем меньше в трубе остаётся свободного пространства, и довольно громоздкий ТЭН начинает застревать гораздо раньше, чем «промерная» проволока или трубка. К тому моменту мой упорный приятель уже знал, что толщина сплошного промерзания составляет не более, чем 50 см, т.е. начать, теоретически, нужно было с отметки 6 метров от центрального колодца и пройти всего лишь до отметки 6,5 м.
Но ТЭН данной конструкции пришлось включать в работу на отметке 2,5 м, т.к. дальше продвинуть его не получилось. За день он дошёл до отметки 4 м. Ночью, по неопытности, был сделан перерыв. На следующий день удалось продвинуться ещё на 1,5 метра.
Ночью ТЭН добрался до рубежа 6 метров, а к полудню следующего дня, на отметке 6,5 м, наконец-то, настал счастливый момент – ледяная перемычка была плавно прорвана застоявшейся на той её стороне сточной жижей.
Таким образом, за 2,5 дня и одну ночь, обычный бытовой ТЭН прогрел, расширил и проделал проход в перемёрзшей канализационной трубе на отрезке равном, приблизительно, 4 м. При этом предварительные «проволочные» промеры показывали, что длина сплошного промерзания керамической трубы диаметром 15 см составляла около 50 см.
Конечно, моему другу повезло – ему не пришлось самому подыскивать подходящий ТЭН, приделывать к нему надёжный электропровод, изолировать контакты, покупать и состыковывать трубки из металлопластика. Но, я думаю, что, прочитав статью «Перемёрзла канализация? Выход есть!», он без труда справился бы и с этой задачей, потратив на всю подготовительную элементарную «канитель» максимум – 1 день и от 500 до 700 рублей денег.
Итак, если ваша канализационная труба перемёрзла, ничего не бойтесь и спокойно действуйте по следующему уже неоднократно проверенному до вас алгоритму устранения данной проблемы:
1. Проверьте, поступает ли вода из дома в ваш дворовый промежуточный колодец.
1.1. Бывает, что труба промерзает прямо под стеной или под порогом дома. Тогда ваш дворовый колодец будет пуст и сух, как и труба входящая в него из дома.
Пропустите в эту трубу проволоку (что есть под рукой, или раздобудьте подходящий кусок, лучше – ровной сталистой 5 мм проволоки) и определите место промерзания. Если это простой засор, то с помощью сталистой проволоки вы сможете его пробить, но в зимнее время, наверняка, бороться придётся всё-таки со льдом.
Для промера лучше загнуть край проволоки (примерно, сантиметров 15), чтобы она особо не упиралась внутри в стыки труб.
Определить место промерзания можно и с помощью любой достаточно жёсткой пластиковой трубки необходимой длины.
Дальше, если препятствие находится на прямом участке трубы, и если эта труба не пластиковая, закупайте всё необходимое (см.ниже пункт 3) и пускайте в ход ТЭН. Вот и вся проблема. И ничего не надо ломать, пилить, рыть, менять.
1.2. Если в промежуточном колодце находятся не уходящие дальше нечистоты, и вода притекающая из дома лишь только благополучно поднимает их уровень, значит место перемерзания находится где-то в трубе, ведущей из дворового колодца в колодец общего уличного пользования (или в вашу сливную яму).
Для определения расстояния от дворового колодца до места перемерзания в этом случае лучше использовать и пластиковую трубку (с внешним диаметром около 2,5 см) и сталистую 5мм ровную, аккуратно свёрнутую в большое кольцо проволоку. И вот почему: не спускаясь в содержащий неуходящие нечистоты колодец, вы сможете сверху пропустить в полностью (или частично) заполненную канализационную трубу «промерную» пластиковую трубку, и, благополучно доведя её до основного препятствия, тут же легко пропустить туда же через эту трубку незагнутый край сталистой ровной проволоки, с помощью которой, может быть, вам удастся пробиться ещё сантиметров на 50-70 вперёд, разрушив очередную порцию продолжающего формироваться в глубине заполненной водой трубы льда.
2. После этого вы смело можете перемещаться к основному месту проведения всех дальнейших «аварийных» работ – к уличному колодцу центральной канализационной системы (или к своей сливной яме).
Как правило, канализационная труба перемерзает не с краю, а где-то на расстоянии и от дворового и от уличного колодца. Со стороны дворового колодца это расстояние вы уже промерили и максимально продлили с помощью сталистой проволоки.
Теперь нужно измерить расстояние до второй стороны ледяного затора со стороны колодца центральной системы. Здесь уже придётся лезть вниз, прилаживаться над общим потоком канализационных стоков. Запустив промерную трубку (или проволоку) в свою совершенно пустую с этой стороны, безжизненную трубу, вы получите второй нужный вам для ясности показатель.
В итоге, зная общую длину пролёта от дворового колодца до общего, и, зная оба расстояния от них до места сплошного промерзания, вы легко вычислите общую длину ледяной перегородки. Теперь вам всё станет предельно ясно и действовать дальше вы будете не в слепую, а очень расчётливо и остановить вас уже будет невозможно.
На промеры у вас уйдёт час или два времени.
3. Самое сложное, как вам, может показаться, самостоятельно собрать спасительное чудо-приспособление. На самом деле, и здесь тоже всё предельно просто.
3.1. Бытовой ТЭН для обогрева воздуха (а не воды), мощностью 1000 w (внешний вид: обычная стальная трубка диаметром около 12 мм, плавно изогнутая пополам в форме подковы с удлинёнными сторонами, габаритной длиной около 75 см, и габаритной шириной – около 10 см) приобретается в любом специализированном магазине электрической оснастки и стоит всего лишь около 200 рублей.
Там же можно купить и подходящий надёжный электрический шнур с надёжной изоляцией, нужной длины. Там же купить изоленту и, если нужно, штепсель.
Длину целостного провода рассчитывайте исходя из того, что ТЭН будет запускаться в трубу со стороны колодца центральной канализационной системы (или сливной ямы), должен будет достичь места перемерзания и, при всём этом, длины шнура ещё должно хватить на максимальное приближение к окну из форточки которого будет выведен на улицу удлинитель с розеткой.
3.2. Без проблем и недорого (в магазине сантехнической оснастки или на рынке) можно купить и белую металлопластиковую трубку (она достаточно жёсткая и, в то же время, хорошо гнётся и хорошо держит прямую форму) нужной вам длины для достижения места промерзания.
Она может быть целой или состоять из отдельных отрезков необходимого размера для дальнейшего наращивания. Вполне хватит тонкой трубки, с внешним диаметром около 15 мм.
Длину трубки рассчитывайте с небольшим (примерно 50-70 см) запасом, исходя из того, что ТЭН будет запускаться из колодца центральной канализационной системы (или из сливной ямы) и должен в конечном итоге дойти по пустой канализационной трубе до того места начала промерзания, которое находится со стороны внутреннего, дворового колодца. Можете при этом учитывать и длину самого ТЭНа (около 75 см).
На «шопинг» у вас тоже уйдёт не так уж много времени.
3.3. Если вы не способны сами подсоединить (с помощью паяльника) к контактам ТЭНа купленный вами электрический шнур, а с другого конца к шнуру прикрепить обычный штепсель, то пусть кто-нибудь из знакомых поможет вам сделать это правильно и надёжно. Он же поможет и хорошо заизолировать контакты.
3.4. Следующий шаг.
Прикрепить ТЭН к одному концу белой металлопластиковой трубки можно по разному, лишь бы это было крепко и жёстко. Например, можно вставить в трубку туго входящий в неё металлический прут и обжать трубку снаружи проволочкой или хомутком. А уже к оставшемуся снаружи отрезку прута (примерно, 30 см) прикрутить проволочками обе стальные трубки ТЭНа, контакты которого будут находиться у самого начала металлопластиковой трубки, где её крепление с ТЭНом можно усилить с помощью изоленты.
3.5. Затем, тоже с помощью изоленты, через каждые 30-40 см прикрутите к металлопластиковой трубке электрический провод, чтобы он не болтался сам по себе.
3.6. И последнее: проволочками прикрепите под контактами ТЭНа дощечку (длина – 9см, ширина – 5 см, толщина – 1,5 см). Она будет защищать их от излишнего попадания и постоянного влияния на них потихоньку стекающей по трубе талой воды.
Опыт показывает, что когда вода периодически всё-таки попадает на тщательно заизолированные контакты (например, в желанный момент прорыва ледяной пробки), ничего страшного не происходит, но постоянного воздействия лучше не допускать.
Остальное вам уже известно – о технологии проведения работ с использованием ТЭНа рассказано выше. Вам остаётся только – брать и делать. Не сомневайтесь в успехе и не позволяйте сомнениям окружающих людей сбить вас с толку и остановить.
Если сможете, усовершенствуйте конструкцию устройства так чтобы эффективность его работы стала выше. Но сначала лучше пройдите уже проторенным, испытанным, простым и надёжным путём, а эксперименты оставьте на более беззаботное время.
На территории вашего собственного домовладения всё зависит только от вас, ваших запросов, устремлений, сообразительности и творческой неутомимости. При желании, здесь из любого положения вы сможете найти выход хотя бы даже ценой ошибок, или усердного труда, или некоторых финансовых затрат.
Гораздо сложнее ситуация, например, неудержимого затопления нечистотами целой страны. Но и эта проблема, на самом деле, вполне разрешима и требует, на самом деле, минимум времени, совсем незначительных волевых и физических усилий и совсем незначительных бюджетных всенародных средств. И не верьте тем, кто говорит вам, что надо ждать до середины века, и нужно полностью менять всю систему, или использовать фантастически дорогие импортные технологии.
Источник http://pereval-sa.narod.ru/02kanaliz.htm
