Вернёмся к “МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО РАСЧЕТУ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ”, и поговорим о фильтрующих колодцах и полях подземной фильтрации, как я и обещал в предыдущей статье. Цитирую:
Фильтрующий колодец
Фильтрующий колодец состоит из донного фильтра стен и перекрытия.
Донный фильтр выполняется в виде засыпки из гравия щебня спекшегося шлака крупностью 15-30 мм внутри колодца и у наружной поверхности стенок на ширину 300 мм. На высоту фильтра стенки колодца выполняются с равномерно распределенными отверстиями диаметром 40-60 мм общей площадью около 10 % поверхности стенок.
Стены фильтрующего колодца изготавливаются из сборного железобетона монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича (в последнем случае отверстия предусматриваются за счет промежутков в кладке).
Строго говоря, фильтрующий колодец можно делать из чего угодно, что есть под рукой. Старых бочек, бутового камня, покрышек…. Важно, чтобы получилась ёмкость требуемого объёма и с “дырявыми стенами”.
Дна у неё нет. Вместо этого – фильтр из мелких камешков, кирпичного боя, упомянутого гравия, щебня, шлака, керамзита и т.п. Делать высокий фильтр внутри колодца тоже не обязательно, хватит и 200-300 миллиметрового слоя. Засоряться будет чаще, но и чистить его легче.
А вот обсыпка щебнем вокруг колодца – очень нужна, поскольку именно она и есть “рабочая часть” фильтрующего колодца. Дырки в стенках колодца, при этом, нужно делать на всю высоту колодца, от подающей стоки трубы до низа щебёночной засыпки внутри.
Конечно, сделать колодец из железобетонных колец гораздо проще и результат будет выглядеть изящнее, чем колодец из ржавых старых бочек. Но и стоить он будет дороже, монтаж тяжелее, а результат – тот же. Дизайн изделия всё равно скрыт грунтом, а функциональность сохраняется.
Выбирайте сами, тут, как говорится, каждому своё.
Лоток подводящего сточные воды трубопровода размещается на 100 мм выше верха донного фильтра, причем открытый конец трубопровода должен располагаться в центре колодца.
Это, если Вы всё же решили сделать колодец с достаточно высокой засыпкой внутри. Если же последовали моему совету, открытый конец трубы лучше оставить на урезе внутренней поверхности колодца (так и чистить легче), а её лоток будет иметь отметку, чуть ниже отметки выхода из септика с учётом уклона трубы, отводящей в колодец стоки.
Расчетная фильтрующая поверхность колодца рассчитывается исходя из нагрузки на площадь донного фильтра внутри колодца и площади отверстий в стенках колодца на высоту фильтра которая составляет 100 л/сут на 1 м2 в песчаных грунтах и 50 л/сут на 1 м2 в супесчаных грунтах.
А если в суглинках? Воспринимайте эти цифры, как ориентировочные, для грубой прикидки. Чтобы посчитать точно, нужно иметь данные по фильтрующей способности Ваших грунтов, а это весьма хлопотное дело.
Хотите делать “по науке” – вызывайте геологов и заказывайте им изыскания, что стоит немалых денег. Хотите быть “самоделкиным” – исходите из этих цифр, а для суглинка увеличьте радиус обсыпки фильтра щебнем.
Основание фильтра должно располагаться не менее чем на 1 м выше уровня грунтовых вод. При расстоянии между основанием фильтра и уровнем грунтовых вод 2 м и более нагрузка может быть увеличена на 20 %.
Без геологических изысканий Вы вряд ли будете знать, какой у Вас уровень грунтовых вод, тем более, что он подвержен сезонным колебаниям. Поступать следует так: как только почувствовали увеличение влажности грунта при рытье ямы под колодец, если получилась уже приличная глубина, копать заканчивайте, Вы у цели.
Если глубина при этом получилась совсем уж маленькая – рискните, покопайте до выступления лужицы воды. Оцените глубину. Если яма меньше метра получилась – Вам не повезло, закапывайте и не вспоминайте больше о фильтрующем колодце, нужно другое решение.
Если вышло метра полтора-два и больше, всё отлично, стройте колодец. Естественно, земляные работы не следует проводить в “мокрый” сезон, когда оценить уровень стояния грунтовых вод сложно.
Площадь колодца в плане должна быть не более 4 м2 полная глубина – не более 2 5 м.
Габариты колодца могут быть любые, просто делать “Гулливера” не стоит, лучше поставить несколько колодцев меньших габаритов, по возможности подальше друг от друга, дабы избежать их взаимного влияния.
И не забывайте, я уже говорил об этом раньше, прежде чем решиться на устройство сооружений почвенной фильтрации, необходимо убедится, что это не повлияет на качество подземных вод, используемых для нужд водоснабжения, иначе не избежать Вам конфликта с санитарными врачами. Или соседями (я не берусь оценивать, что для Вас страшнее).
Поля подземной фильтрации
Поля подземной фильтрации состоят из сети оросительных труб укладываемых на глубину 0 5-1 2 м от поверхности земли до верха труб (в зависимости от глубины промерзания грунта) причем расстояние от лотка труб до уровня грунтовых вод должно быть не менее 1 м.
Это следует понимать так, что трубы должны лежать ниже глубины промерзания грунта. В Москве эта глубина составляет 1,4 метра. Естественно, это средняя величина и зависит она от множества различных факторов. В том числе и от того, какая зима будет, как в 2005-2006 году или потеплее.
Если Вы нарушите это правило, в холодную зиму всё замёрзнет и до весны придётся пользоваться исключительно ночным горшком.
Вот и смотрите: сверху ограничение по глубине не менее глубины промерзания, снизу не ближе 1 метра до уровня грунтовых вод. Если укладываетесь – стройте на здоровье, если нет, думайте о других сооружениях.
А зачем вообще нужны эти поля, спросите Вы? Как альтернатива фильтрующему колодцу или в дополнение к нему. Это, если так можно выразится – “лежачий колодец”.
Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации до жилого здания следует принимать равной 15 м.
Совершенно справедливо. Нарушать не советую. Как и в случае устройства фильтрующего колодца, загрязнение питьевых подземных вод влечёт за собой ответственность.
Вплоть до уголовной. По закону. “По жизни”, Вас могут на этом и не поймать, но вести себя варварски по отношению к источникам питьевой воды не достойно цивилизованного человека. А самому пить такую воду из собственной скважины – просто глупо.
Оросительные трубы прокладываются в виде ответвлений длиной до 20 м от распределительного трубопровода.
Распределительный трубопровод диаметром 100 мм прокладывается с уклоном 0 005. Оросительные и распределительные трубопроводы монтируются из асбестоцементных безнапорных или пластмассовых труб.
Опять же, можно делать из любых, имеющихся в наличии труб. Учитывайте только срок службы материала трубы в земле. Если он Вас устраивает – всё нормально.
В местах ответвлений оросительных труб на распределительном трубопроводе устраиваются смотровые колодцы.
На ответвлениях к оросительным трубам в бетонном лотке колодцев следует предусматривать пазы шириной 30 мм для регулирующих заслонок.
Как Вы понимаете, удовольствие это дорогое. Можно без этого обойтись, исключив распределительные трубы и колодцы вообще, а оросительные трубы разместить веером, т. е. расходящимися по радиусу от фильтрующего колодца, который, в этом случае, станет ещё и распределительным.
Оросительные трубы диаметром 100 мм должны иметь отверстия диаметром 5 мм направленные вниз под углом 600 к вертикали и располагаемые в шахматном порядке через 50 мм. Под трубами предусматривается подсыпка слоем около 200 мм и шириной 250 мм из щебня гравия или спекшегося шлака при этом труба погружается в подсыпку на половину диаметра.
Можно и готовые дренажные трубы использовать, прикрыв их сверху ненужным пластиком или рубероидом. Вымерять миллиметры, при сверлении отверстий нужды нет, делайте “на глазок” – время сбережете. И не сверлите асбест сверлами по металлу, они быстро тупятся, и без заточки сверла хватает на 1-2 дырки.
Нагрузка в песчаных грунтах на 1 м оросительных труб составляет 30 л/сут в супесчаных грунтах – 15 л/сут.
А в суглинках ещё меньше, следовательно, или увеличивайте слой гравия или, плюс к тому, обсыпайте песком. Не хотите – удлиняйте трубы.
Для притока воздуха на концах оросительных труб следует предусматривать стояки диаметром 100 мм высота которых на 2000 мм выше планировочных отметок.
Оно конечно верно, но уж больно не эстетично это смотрится. Спрячьте этот стояк или закамуфлируйте. Можно увить его вьющимися растениями, можно вообще сделать из стояка элемент садовой архитектуры, добавив что либо высокохудожественное – дерзайте и у Вас будет украшение сада а не нелепая двухметровая труба, торчащая из земли.
Подробно о фильтрующих кассетах и отводе стоков в водоём – в следующей статье. А сейчас несколько слов о пресловутых нитратах и нитритах, о вреде которых не упоминал в последнее время только ленивый. Вот что об этом говорит Всемирная организация здравоохранения:
Рекомендации по контролю качества питьевой воды. Женева 1994 год.
Нитраты и нитриты
Нитраты и нитриты – природные ионы, которые являются частью азотного цикла. При концентрации нитратов в питьевой воде менее 10 мг/л основным источником поступления нитратов в организм человека служат овощи.
Если уровни нитратов в питьевой воде превышают 50 мг/л, то основным источником суммарного потребления нитратов будет питьевая вода. Обширные эпидемиологические данные подтверждают обоснованность принятой рекомендуемой величины для нитратного азота, равной 10 мг/л.
Однако эта величина должна выражаться не в пересчёте на нитратный азот, а в пересчёте на сам нитрат, который является химическим веществом, опасным для здоровья, и поэтому рекомендуемая величина для нитрата составляет 50 мг/л. Рекомендуемая величина для нитритов составляет 3мг/л.
Так что “кормите” свои овощи нитратами через почвенную фильтрацию стоков и не беспокойтесь ни о чём. Нитратов они наберут в себя ровно столько, сколько нужно. В любом случае, удобряя любимые помидоры свежим коровяком, нитратами их насытите гораздо больше.
Я уж не говорю о петрушке – рекордсмене среди огородных культур по содержанию нитратов. Но этот “рекорд” для неё норма.
Впрочем, писать статью об огородничестве я не собирался, поэтому на этом небольшом экскурсе в “зелёный мир” разрешите остановиться.
Андрей РатниковТехнический директор ООО СПО “БиоСтрой”
Источник публикации AQUART-info
