История бани своими корнями уходит в глубокую древность. Так, египтяне уже около 6 тыс. лет тому назад придавали огромное значение чистоте тела и повсеместно пользовались банями.
В Древней Греции бани появились сначала у спартанцев. Представляли они собой круглое помещение с каменным открытым очагом в центре.
Особой любовью и популярностью пользовалась баня у древних римлян. Здесь буквально существовал культ бани. Даже здороваясь при встрече, римляне вместо приветствия спрашивали: “Как потеешь?” Римляне просто не представляли себе жизни без бани.
На Руси она была известна у славян уже в V-VI вв. Баней пользовались все: и князья, и знатные люди, и простой народ. Помимо своего чисто функционального назначения, баня играла большую роль в различных обрядах. Например, баня считалась необходимой накануне венчания и на другой день свадьбы, причем посещение бани сопровождалось особым церемониалом.
Как написано в одном древнем трактате, баня дает: ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи и внимание красивых женщин.
Прогревание приводит к благотворному изменению функционального состояния органов и систем организма, усилению обмена веществ : Объясняется это благоприятным воздействием тепла и потения на сердечно-сосудистую, дыхательную, терморегулирующую и эндокринную системы у большинства людей. Баня успокаивает нервную систему, восстанавливает бодрость, повышает умственные способности.
Классическая русская баня – это бревенчатое однокомнатное строение, которое одновременно является и парной, и баней. Обогрев осуществляется от огня, который горит в очаге, расположенном обычно в центре помещения, под кучей камней. Трубы в бане нет, и дым, циркулируя по помещению, обогревает потолок, стены, скамьи и затем выходит через щели стен и крыши. Этот тип бани сохранился до сих пор и строится и русскими, и финнами довольно часто. Финны такие бани устраивают иногда частично или полностью под землей. Крыша подобной бани обычно выступает над крыльцом, образуя навес. Иногда крыльцо огораживают стенами, и это помещение используют как раздевалку. Если же крыльцо не огорожено, финны раздеваются дома и идут в баню уже без одежды, даже если она стоит отдельно от дома. Бревенчатые стены такой бани хорошо сохраняют тепло, и хотя воздух постоянно фильтруется через стены, сменяясь при закрытой двери 7-8 раз в час, жар внутри сохраняется.
Более комфортабельная баня состоит из трех комнат: парной, комнаты для мытья и раздевалки. Их размеры и конфигурация могут варьироваться по желанию. Обогревается такая баня обычно печью с вытяжной трубой, печь отапливается дровами, жидким топливом, газом или электричеством. Надо сказать, многие любители традиционного костра в бане не принимают эти новшества, считая, что без запаха дыма нет и подлинной атмосферы бани.
Баню на садовом участке, состоящую из предбанника, душа и парилки, размещают в противоположной от дачного домика части садового участка. Она обогревается печью, дрова в которую укладывают из предбанника. Для отдыха вдоль одной стены в предбаннике ставят широкую скамью, над ней на петлях укрепляют дополнительную откидную полку. Между предбанником и парилкой находится комната для мытья, где устанавливают котел с водой, нагреваемый печью, а также скамью для мытья.
В каждом помещении во время купания должна постоянно удерживаться строго определенная температура. В парной – 50-55 оС; в мыльной (душевой) – только немного выше температуры человеческого тела, около 40 оС; в раздевалке – не ниже 21 оС. Только в этом случае удовольствие не обернется потом и простудой.
Для закаливания и охлаждения перед баней сооружают бассейн. Его дно имеет уклон в сторону бани. Стенки и дно бассейна толщиной 12-15 см делают заливкой бетона в опалубку. Для очистки от мусора, также для обновления воды в самой низкой части дна устанавливают отводную трубу, соединенную с электронасосом. Воду можно использовать для полива сада и огорода. Предварительно ее фильтруют через бочку, заполненную послойно крупным речным песком, галькой и ракушечником.
А теперь более подробно о строительстве бревенчатой русской бани.
Цельные бревна “дышат”, и баня практически не требует вентиляции. Вентиляция происходит как бы автоматически, поскольку через бревна проникает и выходит достаточное количество воздуха. Все же вентиляционные отверстия в бане нужно предусмотреть, чтобы быстрее охладить баню после использования. Благодаря бревнам влажность в бане также регулируется автоматически. Бревенчатые стены при регулярном еженедельном пользовании баней практически никогда не высыхают полностью, как панели внутри панельной бани, и поэтому запах свежей древесины сохраняется дольше.
Бревна необходимо брать прямые, выдержанные, которые после обработки обеспечивают плотное сочленение. Наилучшим материалом является сосна и ель северных районов.
Торцы бревен от комля стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Теску выполняют от вершины к комлю, чтобы не было задиров. В процессе рубки сруба на толстый конец бревен кладут тонкий.
Сопряжение бревен в углах выполняется разными способами, лишь бы обеспечивалась прочность сооружения. Для стен из круглого леса угловые врубки делают “в чашку”, либо “в лапу” .
Бревенчатая баня иногда встраивается в кирпичное или железобетонное помещение. В этом случае необходимо обеспечить хорошую вентиляцию бани, чтобы дерево не загнивало, для чего между бревнами и стеной оставляют пространство не менее 15 см. Не следует забывать, что бревна призваны “дышать”. Кроме того, помещение, в которое встраивается баня, должно иметь достаточную высоту, чтобы уложить самые верхние бревна сруба.
Долговечность бревенчатой бани во многом зависит от правильной технологии сборки сруба.
Вначале на фундамент укладывают окладной венец, который ставят на гидроизоляционный слой.
В процессе эксплуатации бани окладной венец разрушается в первую очередь. Заменить сгнившие бревна окладного венца очень сложно.
Поэтому, чтобы предохранить их от разрушения, под них укладывают так называемую подкладку, т.е. доску толщиной 40-50 мм, шириной 200-300 мм. Еe антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней и торцевых, битумной мастикой или смолой-живицей. Если таких материалов нет, то подкладку обворачивают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию.
На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают окладной венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают. Это обеспечивает более плотное прилегание и прижатие материала к подкладке. Вторые бревна окладного венца находятся выше первых на половину их диаметра, образуя между фундаментом пространство, которое закладывают камнем или кирпичом.
На окладной венец укладывают второй венец, а на него – третий с укладкой между пазами бревен теплоизоляционного материала таким слоем, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы они нависали над цоколем не менее чем на 50 мм.
При покупке сруба необходимо его тщательно осмотреть.
Осмотром торцов проверяют, не имеют ли бревна скрытых дефектов: гнили, трухлявости, поражения грибком и т. п.
Гармонично сложенный сруб выглядит примерно так. Бревна наибольшего диаметра располагаются внизу сруба. Завершающие сруб опорные бревна для потолочных балок толще бревен средней части. Комлевые части бревен чередуются с верхними отрубами, в этом случае сруб не имеет перекосов.
Приобретая сруб в виде россыпи, вы рискуете больше, поскольку при сушке в расслабленном состоянии бревна может повести и сборка на новом месте немного усложнится. Дело в том, что срубы рубят из свежеср
убленного леса, – если бревна успели просохнуть, то трудоемкость значительно возрастает.
Если на поверхности бревен есть продольные трещины, то сруб сработан давно, древесина просохла, а поэтому в свободном состоянии бревна могло повести. Хотя ничего страшного в этом нет: дерево – материал пластичный.
Лучше всего иметь дело со свежесрубленным срубом. Для этого можно оформить договор для изготовления сруба по вашему заказу, оговорив вопрос срока изготовления, оснащения балками перекрытий потолка и пола, устройством дверей и окон, настилом пола и потолка, стропилами и т. п.
После покупки сруба не следует откладывать его сборку на месте застройки.
Если фундамент еще не готов, сруб можно собрать на временных опорах, выставив первый венец в горизонтальной плоскости, а капитальный фундамент подвести позже; в силу жесткости конструкции это допустимо.
Перед укладкой венцов ручной дисковой электро- или бензопилой по центру протесов, предназначенных для укладки уплотнителя, снизу бревен обязательно пропилите радиальные пазы на глубину 60-65 мм.
Этот прием позволяет избежать развития трещин на наружной поверхности бревен. Трещины возникают из-за неравномерного высыхания древесины – благодаря пропилам они пройдут преимущественно внутри стен, скрытно, совершенно не ухудшая теплоизоляцию.
Венцы сруба должны быть провязаны шипами с шагом 1,5-2 м. Два верхних венца прошивают более часто, с шагом 1 м. В межоконных простенках установка шипов обязательна, их ставят через 0,5 м. Если в приобретенном срубе шипы отсутствуют, этот недостаток во время сборки следует устранить, а лучше – при подготовке к ней. Шипы можно ставить круглые, диаметром 35-40 мм.
Бревна окладного венца желательно пропитать антисептиком, например фтористым натрием, “Биосептом”, “Пинотексом” и т. д. Торцы бревен обрабатывают для обессмоливания 25%-ным раствором ацетона в воде, а после этого пропитывают клеем ПВА, предотвращая интенсивное испарение влаги из торцевых срезов.
В настоящее время многие строительные организации занимаются строительством бревенчатых бань, однако лучше всего остановить свой выбор на тех, которые специализируются на этом, заготавливая лес и делая срубы в северных районах России в зимнее время.
